2 февраля 2018 года в 6.30 местного времени Тарас Тарасенко и Андрей Усков стояли на вершине Килиманджаро, пике Ухуру, и встречали рассвет над Африкой. Наш постоянный участник программ Тарас поделился впечатлениями от каждого дня африканской экспедиции.
Аэропорт Килиманджаро встретил жарой. Мои ноги в зимних трекковых кроссах почувствовали сразу себя неуютно. До здания аэропорта передвигались пешком, наш самолет был единственным. В зале аэропорта вроде все было просто – заполняем бумажку, платим деньги и алга. Но не так-то было. Из России? Идем сдавать отпечатки. Прошли, наверное, все имеющиеся кабинки. И вот... Радушная встреча на африканской земле обернулась отсутствием встречающих. Так... Дозвониться не можем ни до кого... Через 30 минут подошел сонный африканец с табличкой АльпИндустрия и в путь.
Сев в комфортабельное авто, мы неторопливо поехали в Aishi Machame Hotel. Водитель никуда не торопился, мы тоже, особенно, после суток дороги. У меня вышло даже больше – часов 30, примерно. Килиманджаро был скрыт в облаках. Приехав в отель, нас встретила гид команды поддержки - Мила. На рецепшене дали горячие тряпки и холодный чай из гибискуса. После чего Мила провела короткий брифинг на тему «Как подняться на Килиманджаро и что для этого нужно». Все, что нужно, у меня было, в том числе пончо, которое почему-то здесь в большем приоритете перед гортексом. Оно еще сыграло свою не очень приятную роль. После заселения, тяпнув для акклиматизации местного пивка, мы легли спать. Ведь завтра начало пути к снегам Килиманджаро! Кстати, об отеле, очень приятно расположен, есть свой ресторан, где, в принципе, неплохо кормят. Но с математикой у официантов плохо очень, об этом в предпоследнем дне.
Ночью в отеле кусали комары. Наверное, малярийные. Но, видимо, бактерия не приживается в славянской крови, пропитанной слегка коньяком и пивом. Балдахинов почему-то не было, а то, что они должны быть, узнали только утром от других ребят, которые выходили на 7-дневный маршрут Мачаме – Сергея и Михаила. Нас же ждал 6-дневный маршрут Лемошо с заброской сразу на 3500 и первой ночевкой на 3850. Утром нас познакомили с главным гидом, звали Элькунда. Всего же с нами шло 12 (именно, Карл!!!) человек сопровождения. Видимо, нас должны были нести на носилках. Собравшись еще с вечера, мы распределили вещи и в путь! Погрузились в микроавтобус всей черно-белой бандой (больше черной) и поехали к воротам Лондоросси. Там должны были всех взвесить, как я понял, с носилками, на которых нас должны были нести. По пути собирали отстающих членов команды, так мы познакомились с помощником главного – Аруной.
Путь до ворот пролегал сначала по саванне, а потом по тропическому лесу, где водились обезьяны. Наконец-то, мы приехали к воротам. Там нас усадили уминать сэндвичи, пока проходило взвешивание. Итог субъективно печальный – на носилках нас не понесут, придется пилить самим на своих двоих. Тогда я еще плохо представлял, зачем нам 12 человек сопровождения. Братва, на удивление самой себе, взвесилась махом, и мы помчались до поляны Лемошо на 3500. Там произошла выгрузка, и мы с Аруной поперли вверх до лагеря Шира 2 на 3850. Поперли вверх – очень громко сказано. Шли по проселку по огромной степи Оренбуржье, да и только. Потом Аруна сказал, что это плато Шира, которое образовалось в результате коллапса, после чего несколько раз назвал плато словом РЫМ. Так мы и не вычислили, что он имел ввиду. Самое дикое и реальное предположение – это римский колизей, который напоминало плато. Пилили по плато долго и скучно. После выпитого диакарба/диамокса меня постоянно тянуло в кусты, которых не было. Но воздух... Воздух был уже, конечно, другой. Ура, я снова в горах, на высоте! Настроение просто парило вверх. Чуть позже к нам присоединился Элькунда, с которым и дошли до лагеря. Весь путь пешком занял примерно часа 3-4.
Равнина с очень медленным подъемом закончилась, и мы стали делать забеги по холмам. К закату прибыли в лагерь Шира 2 на высоте 3850. По пути встретили первое местное необычное растение – сенецию. В лагере ждал первый шок – нас отправили вдвоем в столовую палатку, где стояли стол, стулья, были чай, кофе, мед, сахар, джем и огромное блюдо с попкорном. Тут же мы познакомились с еще одним участником команды – официантом Феликсом. Он был, конечно, чувак приставучий, но все это из лучших побуждений. В столовой нам сказали, что сюда подадут горячий ужин. Нам с Андреем почему-то резко стало стыдно за эксплуатацию населения Африки. Кроме того, жесткие туристские принципы из советско-российского прошлого говорили, что здесь что-то не так. Я высказал предположение, что нас кормят на откорм, но был категорично застыжен Андреем. Ужин превзошел все ожидания. Мы ОБОЖРАЛИСЬ! Приэтом съели едва ли треть.
Пора было укладываться спать. Но появился Элькунда, сказал, что каждые утро и вечер будет мерить нам пульс и кислород и спрашивать о недомоганиях. Кислород у нас был неплохой, а пульс у меня повышенный, но в пределах нормы. Кроме того, главный рассказал, что нас будет ждать утром. Утром нас (knock-knock) будит Феликс и (я просто офигел!) подает чай в постель, в смысле, в спальники, в смысле в чашках! Потом завтрак и вперед. Я снова почувствовал себя рабовладельцем середины 19 века. Потом мы отвалили спать. Но это было не все. Феликс принес нам в спальники ГРЕЛКИ с горячей водой, чтобы было тепло. В результате, мне было жарко. Мы легли в палатке с ощущениями, что что-то идет не так. Потом мы привыкли. Кстати, после захода солнца распогодилось и показался красавец кратер Кибо.
Ночью спалось не очень, сказывалась высота и дыхание (если мягко сказать) соседа. Приспичило вылезти из палатки, и я обалдел – абсолютно ясное небо с крупными звездами, луна в районе полнолуния, её призрачный свет освещает все вокруг, и огромный купол Кибо с его ледниками. Фантастическое зрелище! Я ощутил себя первопроходцем на другой планете! В свете луны все выглядело совсем иначе, чем при свете солнца. Небольшие кустарники и цветы среди вулканических камней приобрели совершенно иное очарование. С мыслью «Так не бывает» я прагматично залез обратно в палатку.
Утром я пропустил ритуал подачи кофе в спальник, обещанный накануне, так как и проснулся и вылез раньше. Через несколько минут нас ждал завтрак и медицинское обследование. Все было в порядке: как завтрак, так и состояние организма. Мы были готовы отправиться в путь. Сегодня нам предстоял выход до Лавовой Башни на 4600, а потом спуск в лагерь Барранко на 3900. Подъем был пологим, но затяжным. Перевалив через очередной холм, мы увидели Лавовую Башню. Её громада возвышалась над долиной неприступным бастионом. Вскоре мы медленно, но верно дошли до нее. Жаль, что все затянуло туманом, и мы не смогли оценить космических пейзажей в их полном великолепии.
.jpg)
На башне нам организовали обед, самочувствие было великолепным. Пробыв на высоте 4600 около 2 часов, мы отправились в лагерь. Тропа внезапно нырнула в ущелье с крутым спуском. Совершенно новые виды и ощущения! Чуть позже начался мелко моросящий дождь, пришлось натянуть на себя штормовку. Спустившись ниже по ущелью, мы открыли целый комплекс небольших водопадов, а еще ниже – непроходимые заросли больших и маленьких сенеций. Посмотрев вперед, у меня дрогнуло сердце: впереди из тумана и облаков, сначала частями, а потом во всем своем великолепии, показалась стена Барранко.
Вскоре мы увидели и лагерь, который раскинулся на плато возле стены. Он был похож на огромный муравейник и распологался на большом застывшем лавовом языке, выдвинутом в сторону города Моши, чьи огни мы увидели поздним вечером в долине внизу. В лагере мы немедленно нырнули в столовую, чтобы снять гортекс и обсушиться. У Андрея что-то было с его штормовкой – он ощутимо промок под ней. А мелкий противный дождь продолжался. Перед самым закатом дождь перестал, и облака рассеялись. Солнце уже не попадало в наш лагерь из-за горы с запада, но стена Барранко вся купалась в золоте солнечного света. Это было великолепное зрелище, достойное кисти великих пейзажистов. Стоя с открытым ртом, я в уголке памяти ощутил, что нужно фотографировать, и судорожно кинулся за фотоаппаратом. Золотая стена медленно приобретала медный оттенок. Наконец, на лагерь опустился поздний вечер. Поужинав, на вечернем брифинге мы узнали, что завтра нам предстоит подъем по стене, но в целом день будет коротким по переходу, поэтому вставать рано не будем. Кроме того, основная толпа на стену пойдет рано. Удовлетворенные собой и окружающим ландшафтом мы легли спать.
Ночью спалось очень хорошо. А вот Андрей упомянул с утра мой волшебный шепот, который мешал уже спать ему. Утром произошел инцидент, который я и ожидал от утреннего чая в спальник. Не успел я в этот раз покинуть палатку... Пришел Феликс с традиционным чаем и кофе. И начал наливать кипяток в ледяную стеклянную кружку над моим спальником. Почти полная кружка треснула и развалилась пополам. Благо, все происходило на подносе, и каким-то чудом Феликс умудрился удержать кипяток в подносе. А то было бы весело всем, кроме меня. Тем более, спальник был расстегнут. Вылез из палатки без чая, попил его снаружи. На стене Барранко уже виднелись портеры и восходители, которые периодически скрывались среди вулканических скал. Особо не торопясь, мы позавтракали, собрались и выдвинулись на стену. Поразившая накануне, стена оказалась не очень страшной, но полазать слегка пришлось. Где-то на середине стены нам встретился целующийся камень, который нужно проходить, крепко его обняв. От избытка чувств и эмоций я его даже чмокнул, вызвав улыбки наших гидов. А небо и скалы потихоньку затягивались языками облаков, которые медленно поднимались с долины. На вершине стены было уже сплошное облако.
Чуть передохнув, мы двинулись в лагерь Карранга. Пейзаж вокруг был полностью продуктом вулканической деятельности. Огромные бастионы застывших потоков лавы, причудливые изгибы каменных потоков и ручьев, обломки пемзы под ногами. Все это местами поросло бородатым мхом желтоватого цвета и черными грибами, похожими на кляксы от чернил. Пейзаж поражал воображение, заставляя чувствовать себя участником фантастической экспедиции на другой планете. Вскоре на горизонте показался лагерь Карранга, который по традиции располагался на огромном лавовом языке. Но не все было так просто. Чтобы попасть в лагерь, нужно было сначала спуститься в глубокое ущелье, а потом подняться со дна по противоположному склону. Тут как назло начал моросить дождик. Я решил испробовать хвалёное пончо, которое (конечно из-за моего скепсиса к нему) сыграло неприятную шутку со мной. На спуске в ущелье я постоянно цеплялся подолом пончо за всевозможные камни и корни низкорослых кустарников. Помог Андрей, который шел сзади и трек-палкой поддевал подол. Но понапрягался я прилично с учетом крутизны спуска и скользкости мокрой тропы. Когда мы достигли дна ущелья, дождь закончился, и неожиданно стало проглядывать солнце. Последний штурм склона, и мы в лагере Карранга.
В столовой традиционный термос, после чая мы уже собрались осмотреть окрестности, но прямо над нами разразилась гроза с сильным дождем. Зашел главный – Элькунда – и сказал, что очень желательно сделать акклиматизационный выход вверх метров на 200-300. Но из-за дождя мы можем и не пойти. Выход был назначен на 16.00, но мы твердо решили в дождь не идти. Ровно в 15.55 дождь прекратился. Пошли прогуляться. Дойдя до конечной точки, мы увидели, что кратер Кибо снова показался в разрывах облаков. Он был уже так близко, но одновременно далеко, и казался просто недосягаемым из-за своей высоты. Кроме нас с гидом и одним портером никого не было. Вокруг стояла пронзительная тишина, и молча нависал громадой Кибо. В этот момент я понял, насколько огромен это величайший вулкан на земле -– Килиманджаро. Все эти дни мы двигались только по его склонам, пересекая застывшие каменные реки, любуясь каменными водопадами. Мозаика ощущений складывалась в невероятную картину. Побыв немного в точке акклиматизации, мы спустились в лагерь. Нас ждал ужин, медицинский осмотр и палатка. На Килиманджаро медленно опускалась темная экваториальная ночь...
С утра отказались от кофе и чая в спальники. Вылезли и пили снаружи. Спали отлично. Погода была хороша, и в дымке можно было разглядеть как Африку, так и её крышу. Сегодня переход должен быть коротким по плану – 4 часа до Барафу, который выше Карранги почти на 800 м. Поели, собрались, попрыгали, проверили, чтобы ничего не звенело, пошли. Часть маршрута была знакома по акклиматизации. Перевалили через парк лавовых потоков, впереди долина и лагерь Барафу, по традиции, на высунутом каменном языке. Поднялся ветер, пришлось надеть штормовку. До Барафу, на удивление себе, доскакали за 2,5 часа вместо 4. Чтобы не расслаблялись, нас отправили на акклиматизацию в лагерь Косово на 200 м вверх.
Ха! Первые напряги. Подъем по крутому склону по застывшей ноздреватой лаве, иногда высокие ступени, как-то задышали по-другому. Вышли в Косово, прошли его, подошли к причудливым каменным скульптурам. Впереди Кибо – огромный, необъятный, широкий. Видно Стеллу – небольшое углубление, ледники. Напротив Кибо, в другой стороне, Великолепный Мавензи.
Вселенная начала приобретать размерность, дыхание растворяться, а тело приобретать легкость. Прагматичная часть меня последний раз пискнула: «Так не бывает», и ушла вглубь, потерпев полное поражение. То ли еще будет, подумал я. Вниз к отдыху, впереди нелегкая, но прекрасная ночь, впереди – ВЫСОТА. Будущее пьянит и будоражит. Спустились, чай и инструктаж, отдых. Но в Барафу сильный ветер, палатки хлопают на ветру, срываются с креплений, отдых очень формален. Будят на ужин, мы в непонимании встаем, ужинаем, ложимся. Гид сказал, что будем выходить в час ночи. Как в час?!! Мы не успеем, все выходят в полночь!!! В час, парни, в час. Вы все сможете. 2,5 часа до Барафу – не шутка, вы сможете! Ложимся. Вечер. Темнеет. Ветер. Свист и трепет палатки. Здесь стихия ветра. Он друг и враг, он сам по себе. Ожидание... Впереди штурм!
В полночь постучали в парус, в который превратилась наша палатка в ветреном Барафу. Встали, сразу оделись на выход, чай и вышли к склону. Лагерь пуст, все огоньки от фонарей на склоне. Мы – последний выход из Барафу. Пошли. Ни о чем не думая, поднялись в Косово. Там кого-то обогнали. Не останавливаемся, идем медленно, но как-то легко. Под ногами подмерзшая сыпуха, вокруг фантасмагоричные силуэты темных скал. Идем, впереди главный – Элькунда, сзади слышно дыхание Андрея, замыкает второй – Аруна. На предложения отдохнуть показываем дальше, без остановок. По пути обходим основную массу восходителей, у них большие группы, им тяжелее подстраиваться под каждого. Не останавливаемся. Попадаем в пробку, медленно идем, обогнать возможности нет, но вскоре впереди идущие группы встают отдохнуть. Не останавливаемся, обходим, и внезапно оказываемся в полной тишине, наедине с Горой, внизу слышно шум и видно свет. Впереди 3-4 одиноких фонарика и тишина. Идем, стало тяжелее, но идем. Догоняем одинокие фонарики, обгоняем, они отдыхают. Не останавливаемся. Элькунда говорит, до Стеллы 250 метров. Твою м..., как много до Стеллы еще. Зачем ты сказал!?! Снова утыкаюсь в тропу. Какие-то сволочи разбили пивные бутылки вдребезги на тропе. Сволочи. Иду. Ящик что ли разбили. Сволочи! Злость уже! И сюда добрались! Краем сознания понимаю, что туплю. Озарение - вулканическое стекло и много. Сволочам не снилось. Пока брала злость, шел. Тропа все круче и круче, становится тяжело. Решили встать, постоять и отдохнуть. Первая остановка. Вселенная обрела не только границы, но и начала сжиматься в точку. Пошли дальше, уткнулся в тропу, думаю сначала о Хэмингуэе «Снега Килиманджаро», потом начинаю вспоминать по названиям линкоры Великобритании на начало Первой Мировой войны.
.jpg)
.jpg)
Внезапно главный – Элькунда – начинает кричать на суахили «Айкатай» (звучит примерно) «Не останавливайся». Голос полон оптимизма. Поднимаю голову и вижу в темноте табличку в 2 метрах выше и необъятное звездное небо. Мы вышли на Стеллу Пойнт. За 4 часа 30 минут. До рассвета целый час, на Стелле никого нет, те, кого мы не догнали, сверкают ближе к Ухуру. С удовольствием отдыхаем и пьем чай. Гиды довольны. Спокойно, даже с остановками выходим на Ухуру. В 06.30 рассвет, мы там. Под нами Африка! Мы это сделали. Отдыхаем, фотографируем, улыбаемся. Самочувствие великолепно! Вокруг снега Килиманджаро, огромные стены его ледников. Феерическое зрелище!
На Ухуру, кроме нас, несколько человек, которые поднялись раньше. Но столпотворения нет. Здорово! Идем на Стеллу, там спокойно перекусываем, конечно, фото. Перед нами двое местных буквально заносят на руках женщину, которая оседает кулем на землю. Рядом суетится расстроенный мужчина. Да... Зачем?!! Если так плохо, зачем вверх... Нам пора вниз. Спуск буквально вымотал. Спустились за 2 часа, но казалось, что спускались вечность. В Барафу без изменений – ветер также треплет палатки. Но нам уже все равно. Горячий чай в креслах – нирвана. Андрей даже пытался покормить бурундуковых мышей, но его вовремя предостерегли от рейнджерской засады. Отдых, обед и вниз, вниз, вниз в лагерь Миллениум на 3950 м. Там уже пришло осознание. Мы сделали, мы смогли, возможно, мы смогли бы чуть больше. Спасибо Ухуру, Кибо и Килиманджаро!
Утром встали с чувством выполненного долга. Команда нас поздравила, спела песню про Килиманджаро. Они классные, и песня такая заводная. После буднично собрались и в путь. Путь вниз... Ну, вообще никак не похож на наш подьем. Спускались по каменному руслу ручья что ли, хотя местами видна приложенная человеческая рука. Карликовые деревья с каждым метром вниз растут все больше и больше. Наконец, мы спустились к границе тропического леса. Там мы отправили свой последний привет Килиманджаро в окне джунглей. Лес был необычен и очень экзотичен, если бы не тропа, наверное, было бы не по себе. Вспоминались страшные американские фильмы про вьетнамскую войну, в частности, где дождь идет не только сверху, но и снизу. Но было очень необычно оказаться в таком месте. Местами встречались не деревья, но древа стволом в несколько раз тебя. Потом Акуна показал нам папоротники. Мы вежливо улыбнулись, и Андрей пояснил, что это у наc дома в России, как бананов у них. Акуна молча показал наверх, и мы (может только я) обалдели... Да, папоротники. Да, почти как в России. Только древовидные, высотой до 3 м, с очень таким даже деревянным стеблем. Однако. «Зато у нас снег» – гордо подумал я, потом снова подумал, что гордиться особо нечем в данном случае. Так дошли до ворот. И там. Самое главное. Там... продавали пиво, которое ну очень после вершины хотели хлебнуть. Что мы и сделали.
Потом поехали в отель в Моши, где нам вручили сертификаты, а мы поблагодарили нашу команду сопровождения. Решили отметить, и отметили. Тут вообще неинтересно все было... с точки зрения спорта, физкультуры и альпинизма с горным туризмом. А на следующий день нас ждал парк Тарангире с сафари. Но это на следующий день.
С утра пришлось очень рано встать. Заставить себя встать из-за накануне... Ночью опять кусали малярийные комары. Кусали и, видимо, дохли сразу, потому что малярия кидалась им в пятки от нас подальше. Выехали. Автомобиль был очень хорош, Тойота Лэндкруйзер, специально для сафари. Ехали мы долго, поэтому успели поспать. Проснулись ближе к въезду в национальный парк. Там начиналась сказка... Конечно, сначала мы кидались фотографировать любую бородавочную свинью на расстоянии 1 км от нас. Но потом, слоны паслись буквально в 2 м от машины! Увидели много – антилопы, страусы, бабуины, жирафы, баобабы... Было здорово!
К вечеру приехали в лодж. Он был очень оригинален. Номера состояли из отдельных домиков с брезентовыми стенами. Нас сразу предупредили, что ночью из домиков не выходим, а то кто-нибудь может подумать, что мы еда. Ужин был просто великолепен! А в кроватях по старой килиманджарской традиции нас ждали горячие грелки. Ночью рядом хохотала гиена, мы посомневались в безопасности, но потом забили и легли спать. Завтра нас ждал кратер Нгоро-Нгоро.
Рано утром встали на рассвете. Он оказался не по-африкански прохладен (а, может, и наоборот – по-африкански). Завтрак в лодже был, конечно, великолепен. После вчерашнего ужина другого просто не ждали. Нас ждал кратер Нгоро-Нгоро – по слухам невероятное место на планете. В путь! Он оказался не очень близок, кроме того, мы постоянно поднимались на склоны этого кратера, что не добавляло нам скорости. Проехав через ворота, мы вскоре выехали на обзорную площадку. Без слов... С высоты примерно 600-700 метров перед нами расстилалась саванна с голубыми пятнами озер, зелеными – пастбищ, желтыми – саванн. Впереди был затерянный мир, и мы, наверное, не удивились, если бы увидели динозавров. Было еще холодно, но жаркое солнце расправляло свои руки-лучи над Африкой.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Мы отправились вниз. Первыми нам встретились зебры, которые были далековато, но вызвали наш восторг. Чуть позже встретили гну. Еще позже хотелось выйти из автомобиля и, раздавая пинки налево и направо, разогнать зебр и гну, чтобы проехать. Стали искать львов. Где-то вдалеке рыже-желтые пятнышки перемещались от кустиков к кустикам, но уж очень далеко. Но наш водитель заметил впереди медленно двигающихся к дороге парка львов. Конечно, мы были там первые, и встали прямо у них на пути. Сначала было необычно и весело, мы с Андреем стояли и фотографировали. Львы (2 льва и 1 львица) шли прямо на автомобиль. Потом тоже было необычно, веселье что-то ушло. Я стал оценивать открытые форточки и люк, думать про то, что, может быть, понюхают, и мы им не понравимся. А львы шли... Прямо на нас... Я сел на сиденье, стало не по себе. Львы подошли, понюхали колесо, ну и пометили его. Потом ушли к другому авто и залегли под него в тень. Обычные коты, только большие, и брысь не скажешь. Ушли они через некоторое время.
.jpg)
А мы отправились дальше. Видели много кого – шакалов, грифов, обезьян, гиен, венценосных журавлей, канн, антилоп... Приехали к бегемотам на озеро. А у тех игрища! Заехали на ланч, а потом медленно двинулись в сторону Моши и нашего отеля. Ехали что-то, ну, очень долго. Уже в сумерках приехали в отель. Завтра наc ждала дорога домой, которая уже была ничем не примечательна, кроме своей продолжительности.
