Иркутск проводил нас лёгким снежком и умеренной облачностью. Путешествие в страну, где водится много диких обезьян, началось!
Просторы России обширны и 6 часов перелёта до Москвы позволяют выучить несколько слов на языке принимающей стороны - суахили: акуна матата (нет проблем), симба (лев), рафики (друг) - эти слова я помню со времён мультяшного детства сыновей. И вот теперь мой словарный запас пополняется новыми фразами, позволяющими туристу чувствовать себя комфортнее в чужой стране: джа́мбо (привет), аса́нте (спасибо), кари́бу (пожалуйста).
Москва встретила нас холодом и долгим ожиданием рейса на Килиманджаро. Мой организм, привыкший к режиму рабочих будней, отчаянно боролся со сном. В душе теплилась надежда, что высплюсь за 9 часов перелёта в Аддис-Абебу, "Париж Африки", где мы делали пересадку. Но о каком сне может идти речь, когда по салону разносится запах курочки, приготовленной в сливочном соусе, в бокале плещется терпкое красное вино, а нежнейшее медовое пирожное нетерпеливо ждёт своей очереди. Увы! Выспаться не удалось! Короткие промежутки сна больше походили на забытьё, из которого меня выводили то амхарская и английская речь экипажа, то турбулентность, то запах изумительно вкусного кофе. В последний час перед посадкой желание спать немного угасло, уступив место созерцанию рассвета, окрасившему небо Эфиопии в ярко оранжевые оттенки. Солнце, наполовину поднявшееся над облаками, напоминало палатку на снежном склоне, в которой ярко горел свет множества налобных фонариков.
Аддис-Абеба. Город на высоте 2355 метров над уровнем моря. В зале трансфертных пассажиров мы добросовестно прошли трёхчасовую высотную акклиматизацию.
И вновь в небо! Держим курс на Танзанию. Но прежде нам предстояло в 11.55 местного времени пересечь экватор! В одно мгновение из календарной и фактической зимы путешественники переместились в календарное и фактическое лето. Под крылом самолёта просторы древнего континента. И вот спустя 32 часа после начала путешествия мы ступаем на землю Африки. Невероятное, но очевидное!
Прежде чем продолжить повествование о путешествии, скажу несколько слов об обстоятельствах принятия мной столь необычного решения. Ведь 32 года я изредка путешествовала исключительно в пределах Иркутской области и Бурятии, отдавая предпочтение работе.
Осенью 2019 года я впервые встала на туристическую тропу и познакомилась с горами, а точнее с пиком Черского, на который смогла подняться лишь со второй попытки. И это было не только знакомство с новым для меня миром, в котором всё рядом: восторг и страх, удовольствие и усталость, победа и поражение. Это была и оценка своих возможностей. И если морально-волевых сил было достаточно, то физические оставляли желать лучшего. С ноября 2019 по май 2020 я исправляла это досадное недоразумение. И, как только появилась возможность, вновь отправилась в путь, поднявшись за 2020 год на 12 вершин в Восточных Саянах и 2 в Хамар-Дабане.
Приближение юбилея щекотало мой авантюризм, подогревало фантазию, а приобретаемый опыт горных восхождений задавал им направление. Первые идеи отметить юбилей на вершине горы не выходили за пределы наших Саян. Но рассказ двух отчаянных сестёр о восхождении на Килиманджаро не давал мне покоя, а мечта увидеть мир с высоты, более чем на 2400 метров превышающей высоту Мунку-Сардык, обретала вполне зримые очертания. В результате в один прекрасный день количество мыслей о Килиманджаро перешло в их качество: я обратилась к Константину Леонову с просьбой организовать поездку в Танзанию и помочь мою мечту воплотить в реальность. И ещё это был вызов самой себе, однажды определившей правило яблока: хочешь узнать вкус фрукта, начни его есть!
Я же по-прежнему хочу знать свои возможности. А для этого мне необходимо было повысить планку и подняться на новую высоту.
Что я знала о Танзании до 24 февраля 2021 года? Как и каждый из вас то, что представлено в школьных учебниках и общедоступных интернет-ресурсах. Но ни одна книга не заменит общение с народом той страны, которую вы посещаете, и, пусть непродолжительного, наблюдения за их повседневной жизнью.
Приветливые и неторопливые в поведении танзанийцы располагают к себе с первых минут общения. Но скорость их речи на родном суахили сродни речи сибиряков, говорящих эмоционально и быстро. Их эмоциональность особенно проявлялась в организуемых для именинников поздравлениях. Мы тут же, по-детски искренне, откликались на их акапельно исполняемые песни, стараясь запомнить нехитрый текст и мелодию. При этом появление на улицах мзунгу (белого) вызывало у них неподдельное любопытство, а порой желание побрататься.
В свою очередь мы с любопытством наблюдали пары, большие и малые группы детей, в разной, но добротной школьной форме, которые в 6 утра шли и ехали в школу, а после 16 часов возвращались домой. И в эти часы было очевидно преобладание детей среди взрослых. Два года назад общее образование стало бесплатным, а значит и общедоступным. С отдаленных районов детей в школу привозят на специальных жёлтых автобусах. Полагаю, что такие инвестиции в образование сторицей окупятся в будущем.
Непривычным для нас стало то, что неотъемлемой частью школьной формы является очень короткая стрижка для всех обучающихся. И это оправдано. При ежедневной жаре за 30 градусов предотвратить появление и распространение инфекции можно только соблюдением гигиены. Показательным в этом отношении является и состояние общественных туалетов как в национальных парках и лагерях нашего размещения, так и на протяжении всей тропы: идеальная чистота и отсутствие характерного запаха. Уважение вызывают и такие решения, как запрет на ввоз в страну пластиковых пакетов, и обустройство в лагерях на склонах Килиманджаро солнечных батарей.
Левостороннее движение на дорогах с трудом воспринимается. На остановочных пунктах и перекрестках царит броуновское движение, непрерывно звучат клаксоны автомобилей. Но этот кажущийся беспорядок подчиняется каким-то невидимым нам законам, позволяющим безаварийно передвигаться и водителям, и пешеходам. Шумно и многолюдно с рассвета и до заката...
Из шести официальных маршрутов, ведущих на "сверкающую гору", мы, рассудив трезво, выбрали Марангу. Преимущества маршрута, о которых "до" знали только с чужих слов, к моменту "после" стали очевидны.
Марангу самый непродолжительный маршрут. За 5 дней восходители в обе стороны дважды прошли 5 климатических зон и, как могли, натоптали на "Крыше Африки". Конечно, можно было взять день для дополнительной высотной акклиматизации. Но каждый из нас уже накопил определенный опыт восхождений. Да и получать ещё 24 часа плюсом "приятности" горной болезни - сомнительное удовольствие.
Несмотря на то, что Марангу считается самым популярным маршрутом, на тропе и в лагерях, на мой взгляд, было немноголюдно, а встречи с такими же искателями приключений, как и мы, только добавляли энергии.
- Jambo, bwana! Привет, приятель!
- Habari gani? Как дела?
- Mzuri sana! Очень хорошо!
Тропа, как и ландшафт, изменялась по мере набора высоты: от влажной почвы тропического леса до песка в альпийской зоне и снега на гребне кратера. И в этом Марангу похож на остальные маршруты. Его же принципиальное отличие заключается в уровне комфорта "для сна и отдыха". В каждом из трёх лагерей уставшие путники заворачивались в спальники, предварительно уложив их на... двухярусные кровати. И, хотя мои сотоварищи и я не раз проводили ночи в палатках при разной погоде, но, что ни говори, твёрдая крыша над головой, особенно если через твой приют ветер несёт сырые облака, всё-таки на порядок приятнее. Да и портеры на данном маршруте избавлены от необходимости переносить ещё и палатки, что безусловно отражается и на стоимости услуг.
И вот как раз стоимость тура и стала весомым аргументом в пользу выбора Марангу. Но у каждого из вас свои предпочтения и приоритеты, а значит свой, и только свой удачный маршрут!
25.02.21 в полдень мы выгрузились у главного входа в национальный парк Килиманджаро Марангу Гейт, находящийся на высоте 1879 метров. Смахнув скупую слезу, отдали наши рюкзаки портерам, понимая, что это не прихоть, а наш шанс дойти до вершины. А для них, как оказалось, шанс получить реальную работу, за которую платят 4 доллара в день.
Пока гиды регистрировали нашу группу особенно нетерпеливые в ожидании старта провели пробное восхождение на макет вулкана и в очередной раз поели.
- Надо! – сказали гиды и вручили каждому из нас по ланч-боксу.
- Надо, значит надо! - ответили мы и, расположившись в тени беседки, неспеша набирались сил.
Спешить действительно не стоило, поскольку не спешили ни гиды, ни работники парка, оформлявшие документы на выход группы. Как бы мы не переживали, что уже час сидим без движения, у танзанийцев всё pole-pole, медленно-медленно. Этот жизненный принцип местного населения, чуть мешавший поначалу, обеспечил нам успешное восхождение в дальнейшем.
И вот в 13.20 мы стартовали! Раскрыв глаза и уши, сибиряки вошли в джунгли. В течение 2,5 часов мы наслаждались изобилием 376 оттенков зелёного цвета, пением птиц и вдыхали влажные ароматы тропиков.
- Маугли, где ты Маугли? - время от времени мелькала мысль в моей голове, и я поглядывала по сторонам. Хотя чаще приходилось смотреть под ноги, чтобы не наступить на перезревшие манго, в изобилии валяющиеся на тропе.
В какой-то момент Криспи бросил безуспешные попытки призвать нас идти pole-pole, обогнал всех и встал во главе группы, на какое-то время затормозив бег лосей в джунглях!
Пройдя 8 км, группа очутилась в лагере Мандара Хат, с любовью и умом обустроенный на высоте 2720 м. Заняв спальные места, мы поспешила вслед за гидами к заросшему травой кратеру потухшего вулкана Маунди. И не ради того, чтобы увидеть на деревьях пышные хвосты колобусов или восторг Макса, качающегося на лиане. Набрав 300 м высоты, восходители встряхнули организмы ради акклиматизации и довольные вернулись в лагерь, где уже ждали плотный ужин, от души приправленный шутками и смехом, и ранний отбой. Впереди были испытания, о которых мы пока ещё только догадывались.
Каждый из вас знает, что чем ближе вы к экватору, тем короче будет рассвет. И всё потому, что Солнце на экваторе поднимается практически перпендикулярно к горизонту. А массив Килиманджаро находится южнее экватора всего на 330 км.
Пропустить это зрелище я никак не могла. Вооружившись телефоном, с 6.20 во все глаза смотрела на восток. И вот в 6.32 одна, две, три оранжево-красные полоски обозначили горизонт. В одно мгновение ведро этой жгучей краски выплеснули на облака. И небо вспыхнуло в ожидании выхода главного героя этого действа.
В 6.34 в плотных слоях облачности показался верхний край диска. Его подъём над горизонтом был стремительным. Солнце буквально выкатывались на небо, сжигая за собой кромешную темноту африканской ночи.
В 6.38 всё было кончено. Словно кто-то одним движением включил свет над лагерем.
- Habari za asubuhi! Доброе утро! – приветствую я своих спутников. Завтракать и в путь!
26.02.21 в 7.10 группа вышла в направлении лагеря Хоромбо Хат. Уже в 8 часов утра, покинув дающий тень лес, мы почувствовали горячие объятия африканской жары. Это был так называемый «мурлэнд», влажная равнина, ещё недавно заросшая кустарником. Дело в том, что здесь в октябре 2020 года несколько дней бушевал пожар. К сожалению, стихия внесла свои коррективы в облик и цветовую гамму некогда зелёных склонов, окрасив их в чёрно-коричневые оттенки. От некогда густых зарослей древовидного вереска остались лишь обугленные корни. Пострадали и килиманджарские протеи, и уникальные сенеции. Следы пожара остались и на мостиках, построенных над речушками и каньонами.
Мои дыхание и пульс учащались, реагируя на набор высоты. И я, следуя советам наших гидов, Криспи и Проспе, шла исключительно pole-pole, вдох-выдох-выдох. А перед последним взлётом своё доброе дело сделал леденец, растворившийся вместе с неприятными ощущениями.
С набором высоты температура воздуха снизилась: близость облаков принесла прохладу. В итоге, спустя четыре часа после выхода, группа, преодолев 11 км, были на отметке 3720 м. В лагере нас поселили в просторном деревянном домике, стоящем на каменных сваях. И, когда ночью слегка завывали проносившиеся через лагерь облака, я радовалась тому, что это не домик Элли и, тем более, не палатка.
Съев по кусочку манго и пополнив запас воды, мы выдвинулись в сторону горы Зебра Рокс. Это был очередной акклиматизационный выход.
- Стресс, полученный сегодня, принесет пользу завтра, - подбадривала я себя, с трудом набирая ещё 300 м высоты. В итоге старания идущих и ползущих были вознаграждены. Перед нами встала стена, расписанная вертикальными чёрно-белыми полосами, возможно образованными пеплом, сохранившемся в застывшей лаве. И во всей суровой красе скальных зубьев спины застывшего дракона предстал Мавензи - один из трёх кратеров массива Килиманджаро.
- Марьяна, о'кей? - спрашивает о моём самочувствии Криспи.
- Нждема! Хорошо! - отвечаю я, хотя проявления горной болезни в виде головной боли понемногу дают о себе знать. Идём в лагерь. Уж очень есть хочется!
- Жаль, что в Танзании нет ржаного хлебушка, - сетовала я, глядя на знатный кусок копчёного сала, привезённого Ильей.
- Эх, придётся есть то, что дали, - поддакивали мне ребята, оглядывая стол, на который яблоку было негде упасть. Ведь заботливые руки повара каждый день да по три раза давали нам сытость и, главное, силы идти к своей мечте.
Фаворитом в нашем негласном рейтинге горячих блюд был суп-пюре, состав которого так и остался тайной мастера. Но после физических нагрузок, добровольно переносимых нами на склонах Килиманджаро, этот острый, горячий, нежной консистенции "бальзам" возрождал нас для новых побед.
Ежедневно на нашем столе было блюдо с рисом, к которому в отдельной кастрюльке прилагался "соус" - овощи в кисло-сладком маринаде. В дополнение к такому гарниру предлагались либо куры, спортивного телосложения, либо мясной гуляш.
По утрам мы с удовольствием заряжались омлетом, сладкими сэндвичами и блинчиками с джемом, но, как жизненно важное лекарство, заставляли себя съесть пару ложек кислой каши. В подтверждение того, что мы именно в Африке, каждый приём пищи дополняли фрукты: арбузы, бананы, папайя, ананасы, манго и какой-то неопознанный зелёный цитрус из списка в 64 пункта.
Помощники повара с их неторопливостью не всегда успевали за нашим аппетитом, который мы нагуливали со всей туристической ответственностью. Порой новое блюдо они приносили тогда, когда путники, утолив голод, уже мечтали о сне. Они же отслеживали наличие кипятка в термосе. А уж выбор напитка оставляли за нами: кофе, какао, чай черный или зелёный, с мёдом или сухим молоком, свежий сок.
Но самый вкусный сок мы выпили после спуска с вершины. Уставшая, с пересохшим от ветра и жажды горлом, я буквально вбежала в лагерь, стремясь попасть в домик, где стояла фляжка с водой. И, как только мы появилась, навстречу поспешил помощник повара с подносом, на котором стояло пять стаканов, наполненных соком. Издав восторженный вопль, бросив перчатки и палки, я устремилась к нему. Волшебный напиток! Вкуснее него уже ничего не было!
Утро 27.02.21 началось с лёгкого стука в дверь. В соответствии с установленным в лагере порядком нам принесли чаши с горячей водой для умывания. У нас есть час, чтобы позавтракать, собрать и отдать портерам рюкзаки и выйти на маршрут. За завтраком вспомнила, что сегодня надо 30 раз дёрнуть за уши Макса, но они так сильно обгорели накануне, что пришлось ограничиться объятиями этого необъятно весёлого парня.
Выходим. Теперь важно правильно выбрать темп. Pole-pole! И вокруг только поле, пустыня из камней и застывшей лавы. Вполне подходящие декорации для марсианских хроник.
Путь в лагерь Кибо Хат лежит через обширную седловину между двумя вершинами Килиманджаро: Мавензи и Кибо. Затяжной подъём к высоте 4720 м даётся мне нелегко. Я всё чаще останавливаюсь, чтобы усмирить пульс и глотнуть воды. Молодёжь давно скрылась из виду. За спиной слышны африканские напевы, я не одна - Проспе замыкает группу и терпеливо ждёт окончания моих передышек. Последний километр из 9 пройденных до лагеря просчитан по шагам: каждые 100 как обязательный минимум, выполнив который, можно заслужить отдых.
Навстречу, поддерживая под руки, ведут мужчину, ослабленного горной болезнью.
- А я, смогу ли я быть сильнее этой напасти? - с тревогой провожаю их взглядом и ещё сильней нажимаю на палки. Вот и крыльцо нашего домика.
Голова болит всё сильней, а аппетит, как и предупреждали наши гиды, слабеет. Возвращение из туалета, который построен ниже домиков, становится сродни забегу с полной боевой выкладкой. Одышки нет только, если ты не двигаешься.
И всё же, акуна матата! Нет проблем, которые могли бы помешать нам отметить юбилей Макса. Под зажигательные песни сопровождающих группу танзанийцев невозможно грустить. Акуна матата! Нет проблем!
Не знаю, как у вас, но у меня слово "штурм" ассоциируется с активным, отчасти даже с агрессивным поведением. Скорость "штурмовой группы", поднимающейся в полночь по склону Кибо, была от силы 30 шагов в минуту.
Криспи, встав во главе группы, с первых метров задал темп, который был по силам каждому из нас. Вдох-Шаг. Выдох-Шаг. Намётанным глазом человека, который с 12 лет поднимается на Килиманджаро, наш гид безошибочно оценивает состояние каждого и, в какой-то момент, забирает у меня и Лены штурмовые рюкзаки. Сопротивляться, как говорится, было бесполезно, да и не хотелось.
Мы, как светлячки, рисуем зигзаг на бесконечном склоне, образованном мелкой осыпью, которую, по мере приближения к скальному выходу всё плотнее покрывает небольшой слой снега. До рассвета ещё пара часов, а нам светло и без налобных фонариков. Полная луна в окружении гало словно огромный уличный фонарь, соответствующий размерам освещаемого им вулкана.
Осыпь заканчивается и Криспи выводит нас на край кальдеры, по сути котловины, внутри которой находится кратер.
- Наконец-то, - радостно выдыхаю я и в ту же минуту понимаю, что это ещё не вершина. Гилманс Пойнт, 5 685 метров, первая точка на изрезанном временем краю кальдеры. Гиды поздравляют нас, а я, не разделяя их радости, тереблю всех:
- А мы разве дальше не пойдём?
Пойдём! И пойдём вопреки, открывая в себе то, что до этой ночи было неизвестным и невостребованным. За спиной, на отметке 5756 м, остаются Стелла Пойнт и последние сомнения в своих возможностях. В какой-то момент Криспи, поскользнувшись, выбывает из строя, а Проспе подхватывает "падающее знамя" и выводит нас на финишную прямую.
И в это же время Солнце, взлетев над Килиманджаро, освещает пик Ухуру, пик Свободы народов Танзании.
- Мы сделали это! - звучит из уст каждого. Мы дошли!
Ночной штурм — это не романтично, а, скорее, практично. Поднимаясь, вы видите только часть бесконечного склона и это создаёт иллюзию скорого выхода на вершину, которая свободна от облаков именно утром. И при этом у вас будет достаточно времени, чтобы сбросить высоту до 3720 метров. Но это будет после.
А сейчас я улыбаюсь, посиневшими от холода и недостатка кислорода губами. Я счастлива здесь и сейчас, в это волшебное утро моего 50-летия!
Несмотря на расхожее мнение, горы не покоряют. Каждый, кому гора позволяет ступить на вершину, горд тем, что ему, хоть на мгновение, оказана честь быть равным её величию. И каждый хочет, чтобы гора не только пустила, но отпустила, позволила спуститься живым и невредимым.
Запечатлев удачу на фотографиях и поблагодарив Килиманджаро за гостеприимство, уставшие, но довольные, мы отправились в обратный путь. При свете дня всё видится иначе, чем ночью. Вот и тропа, что привела нас к пику Ухуру, и её окрестности открывались по-новому. Отдельные снежные склоны кальдеры достаточно круты и приходится притормаживать, чтобы от неосторожного движения не съехать вниз. Это же действие многократно повторялось и при спуске по осыпи, поскольку вместо зигзага, который прошли на подъёме, вниз мы выбрали кратчайшую прямую. В итоге уже через 3 часа, всё ещё не веря в реальность случившегося, восходители заняли горизонтальное положение в спальниках: заслуженный отдых перед спуском в лагерь Норомбо Хат на отметку 3720 м.
На спуске догнали Криспи, благодаря которому группа в полном составе вышла на вершину, и которого гора сегодня не пустила. Охладив ногу снегом, он аккуратно спускался, опираясь на палку. Позже узнали и порадовались тому, что ничего серьезного и Криспи быстро сможет восстановиться.
Восхождение на Килиманджаро было желанным, но трудным путешествием! Имея разную физическую форму, а в анамнезе и свои особенности здоровья, каждый из нас «не подвёл товарищей», проявив выдержку и недюжинные волевые качества в преодолении испытаний, которые нарастали с набором высоты. Соединенные одной мечтой, «связанные одной цепью», мы достойно прошли эти испытания, в результате отчётливо поняв, что восхождение на Килиманджаро открыло нам новые возможности и, главное, людей, благодаря которым оно и запомнится.
И справедливости ради надо отметить, что не зря говорят о крепости сибиряков. Мы были третьей группой, которая улучшила статистику результативности восхождений на Килиманджаро. До нас в 2021 году столь же успешно завершили восхождения ещё две группы иркутян. Сделали это красиво, никому не подражая, а следуя своей мечте и только своим маршрутом.
На следующий день мы, как будто и не устали вчера, бодро, «с песнями и плясками». проскакали 19 км и в полдень победоносно "спустились с горочки".
Вышли! С горой нас!
Всем, кто идёт в горы, посвящается.
Мы уходим, горы остаются,
Снисходительны величием своим!
Мы уходим, чтобы вновь вернуться,
И, поднявшись, покориться им.
Мы приходим, горы открывают
Нам сердца, снимая маски с лиц.
Мы приходим, горы позволяют
Быть счастливым без условий и границ.
Марина Чепак
Посмотреть другие даты